Hlavné chyby pri galvanizácii karosérie na vlastnú päsť
Galvanizácia karosérie je najúčinnejšou technológiou boja proti korózii, ktorá umožňuje prevádzkovať auto v najnepriaznivejších podmienkach prakticky bez následkov. Je pravda, že je to veľmi drahé. Nie je preto prekvapujúce, že majitelia ojazdených áut, najmä tých, ktoré už „odkvitli“, radšej tento postup vykonávajú svojpomocne. Väčšinou však bez väčšieho úspechu. Prečo a ako správne galvanizovať auto doma, zistil portál AvtoVzglyad.
Pri oprave karosérie si starostlivý vodič pred lakovaním radšej niečím zakryje holý kov. A voľba spravidla padá na „niečo so zinkom“. Málokto však vie, že dnes je na trhu veľmi málo špeciálnych kompozícií na skutočné zinkovanie. V obchodoch sa majiteľovi auta najčastejšie predávajú základné nátery s údajne zinkom a neskutočné konvertory hrdze na zinok. To všetko má len málo spoločného so skutočným zinkovaním.
NESPRÁVNE SLOVÁ…
Takže na vašom aute sa objavila rozľahlá „chyba“ hrdze. V prípade ojazdených áut je situácia častá, najmä v oblasti prahov a podbehov. Zvyčajne sa tieto miesta jednoducho očistia od voľnej hrdze, navlhčia sa nejakým konvertorom, aplikuje sa základný náter a farba. Chvíľu je všetko v poriadku a potom hrdza opäť vyjde. Ako to? Veď pri príprave použili konvertor hrdze na zinok! Aspoň tak sa píše na etikete.
V skutočnosti sú všetky takéto prípravky vyrobené na báze kyseliny ortofosforečnej a maximum, čo takáto kompozícia dokáže, je fosfátovať povrch, a to bude porézne fosfátovanie, ktoré v budúcnosti hrdzavie. Výsledný film nemožno použiť ako nezávislú ochranu - iba na lakovanie. Preto, ak je farba nekvalitná alebo sa jednoducho odlúpne, táto vrstva nebude chrániť pred koróziou.
ČO MÁTE?
Na pultoch našich predajní sú aj skutočné kompozície na samogalvanizáciu a existujú dva typy - na zinkovanie za studena (tento proces sa tiež nazýva galvanizácia) a na galvanické zinkovanie (zvyčajne sa dodávajú s elektrolytom aj anódou), ale stoja rádovo drahšie ako prevodníky. Studené zinkovanie neberieme do úvahy, pôvodne bolo vynájdené na nátery kovových konštrukcií, je nestabilné voči organickým rozpúšťadlám a mechanickému poškodeniu. Zaujíma nás galvanický spôsob nanášania zinku, pričom všetko potrebné pre tento proces je možné vykonať aj doma. Takže, bude to potrebné na galvanizáciu oblasti tela?
Pred pokračovaním by ste mali pamätať na dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri práci s činidlami: používajte dýchaciu masku, gumené rukavice, okuliare a všetky manipulácie vykonávajte vonku alebo v dobre vetranom priestore.
PLUS VRIACA VODA
Prvá etapa. Príprava kovu. Oceľový povrch musí byť úplne zbavený hrdze a farby. Zinok nepadá na hrdzu a ešte viac na lak. Používame brúsny papier alebo špeciálne trysky na vŕtačke. Najjednoduchšie je uvariť malú časť v 10% (100 gramov kyseliny na 900 ml vody) roztoku kyseliny citrónovej, kým sa hrdza úplne nezničí. Potom povrch odmastite.
Druhá fáza. Príprava elektrolytu a anódy. Proces galvanického zinkovania je nasledujúci. V roztoku elektrolytu (elektrolyt slúži ako vodič látky) zinková anóda (to znamená plus) prenáša zinok na katódu (to znamená mínus). Na webe pláva veľa receptov na prípravu elektrolytov. Najjednoduchšie je použiť kyselinu chlorovodíkovú, v ktorej je rozpustený zinok.
Kyselinu je možné kúpiť v obchode s chemickými činidlami alebo v železiarstve. Zinok - v tom istom obchode s chemikáliami alebo kúpte obyčajné soľné batérie a vyberte z nich puzdro - je vyrobený zo zinku. Zinok sa musí rozpustiť, kým neprestane reagovať. V tomto prípade sa uvoľňuje plyn, takže všetky manipulácie, opakujeme, sa musia vykonávať na ulici alebo v dobre vetranom priestore.
Elektrolyt sa takto skomplikuje - v 62 mililitroch vody rozpustíme 12 gramov chloridu zinočnatého, 23 gramov chloridu draselného a 3 gramy kyseliny boritej. Ak je potrebné viac elektrolytu, zložky by sa mali úmerne zvýšiť. Najjednoduchšie je získať takéto činidlá v špeciálnom obchode.
POMALÉ A SMUTNÉ
Tretia etapa. Máme plne pripravený povrch - očistený a odmastený kov, anóda v podobe zinkového púzdra z batérie, elektrolyt. Anódu obalíme vatovým tampónom, alebo vatou, alebo gázou zloženou vo viacerých vrstvách. Pripojte anódu k plusu autobatérie cez vodič vhodnej dĺžky a mínus k karosérii auta. Ponorte vatu na anóde do elektrolytu tak, aby bola nasýtená. Teraz pomalými pohybmi začíname jazdiť na holom kove. Mal by mať sivú povrchovú úpravu.
KDE JE CHYBA?
Ak je povlak tmavý (a teda krehký a porézny), potom buď poháňate anódu pomaly, alebo je hustota prúdu príliš vysoká (v tomto prípade odoberte mínus z batérie), alebo elektrolyt vyschol na vata. Jednotný sivý povlak by sa nemal zoškrabovať nechtom. Hrúbka povlaku bude musieť byť upravená okom. Týmto spôsobom je možné aplikovať až 15-20 µm nátery. Rýchlosť jeho zničenia je približne 6 mikrónov za rok pri kontakte s vonkajším prostredím.
V prípade dielu potrebuje pripraviť kúpeľ (plastový alebo sklenený) s elektrolytom. Proces je rovnaký - plus pre zinkovú anódu, mínus pre náhradný diel. Anóda a náhradný diel by mali byť umiestnené v elektrolyte tak, aby sa navzájom nedotýkali. Potom už len sledujte zrážanie zinku.
Po nanesení zinku je potrebné miesto zinkovania dobre opláchnuť vodou, aby sa odstránil všetok elektrolyt. Pred lakovaním nebude zbytočné povrch znova odmastiť. Týmto spôsobom je možné predĺžiť životnosť dielov alebo karosérie. Dokonca aj pri zničení vonkajšej vrstvy farby a základného náteru zinok rýchlo nezhrdzavie upravený kov.
